着衣（ちゃくい）を選ぶ　公家男性（だんせい）の服飾（ふくしょく）と決まりごと

今日はどんな服を着て出かけようかな･･･、天候を確認（かくにん）し、行先を考え、その日の気分に応（おう）じて、私（わたし）たちは一番しっくりくる服を手に取ります。その時、外出先にふさわしくないために取りやめる服装（ふくそう）はあっても、身分や立場によって着ることを禁（きん）じられる衣服はまずありません。現代（げんだい）を生きる私（わたし）たちには、自分の好みにあった衣服を選ぶ楽しさや自由があります。
しかし、少し時を遡（さかのぼ）って江戸（えど）時代以前を考えると、衣服には、現代（げんだい）では想像（そうぞう）できないようなさまざまな決まりごとがありました。公家なのか武家（ぶけ）なのか、それとも町人なのかによって、着られる衣服の形状（けいじょう）や、生地を飾（かざ）る技法（ぎほう）、さらには素材（そざい）までもが定められていたのです。さらに、公家であっても、大臣以上の地位にまでのぼる家なのか、清涼殿（せいりょうでん）への昇殿（しょうでん）を許（ゆる）されているのか（これを殿上人（てんじょうびと）と呼（よ）びました）、はたまた許（ゆる）されていないのか（地下と呼（よ）びました）によって、着用する衣服に違（ちが）いがあったのです。

図1　銭形屏風（部分） 六曲一隻 京都御所旧蔵　＜京都国立博物館＞

例えば、この絵を見てください（図１）。三人の公家男性（だんせい）が水辺で散策（さんさく）を楽しんでいるところです。公家の日常（にちじょう）のお出かけの様子を描（えが）いているのですが、その服装（ふくそう）に注目してみましょう。三人は、右から白、緑、茶色の衣服を着ているのですが、この衣服は袖付（そでつ）け部分が一部しか縫（ぬ）われていないようで、下に着ている内着が脇（わき）からちらりと見えています。そして、この衣服の袖口（そでぐち）には、いずれも袖括（そでくく）りの緒（お）と呼（よ）ばれる紐（ひも）が付けられています。このような特徴（とくちょう）をもつ衣服として思（おも）い浮（う）かぶのは、狩衣（かりぎぬ）と呼（よ）ばれる衣服です。
しかし、よくよく見ていくと、右端（みぎはし）の人物の着衣のみ、前身頃（まえみごろ）と後身頃（うしろみごろ）の脇（わき）が大きく開いているにもかかわらず、裾（そで）に別裂（べつぎれ）が付けられ、前後の身頃（みごろ）が裾（すそ）だけつながっている様子が見て取れます。これは狩衣（かりぎぬ）ではなく、小直衣（このうし）と呼（よ）ばれる衣服です。小直衣（このうし）は、近世には上皇（じょうこう）や親王、または大臣や大将（たいしょう）に任官（にんかん）した高位の公家のみが着用できる特別な衣服でした。このことから、右端（みぎはし）に描（えが）かれるのは、身分が高い人物であることがうかがえます。

さらに、小直衣（このうし）には、着用者の年齢（ねんれい）によって厳格（げんかく）な決まりがありました。

図2　小直衣　松重三菊丸文様繡取織　有栖川宮熾仁親王所用　一領　＜京都国立博物館＞

図3　小直衣 比曽久色菊丸文様縠　有栖川宮幟仁親王所用　一領　＜京都国立博物館＞

上の小直衣（このうし）をじっくり見比（みくら）べてみてください（図２・図３）。衣服としての形はまったく一緒（いっしょ）ですが、注意したいのは、生地に織（お）り出された文様の大きさです。前身頃（まえみごろ）を例に挙げると、図２では、生地幅（はば）におおむね二つの丸文が置かれていますが、図３では一つだけになっています。これは、公家装束（しょうぞく）においては、小さい文様を密度（みつど）高く配したものは若（わか）い人向き、大きい文様を間遠に散らしたものは老年向きという、約束事があるからです。さらに、袖括（そでくく）りの緒（お）も、図２では幅広（はばひろ）でしかも紫（むらさき）と白が交互（こうご）にあらわれる組紐（くみひも）を用いていますが、図３では細くて白い紐（ひも）二本になっています。袖括（そでくく）りの緒（お）にも、三十歳（さんじゅっさい）くらいまでは図２のような薄平（うすひら）を、年齢（ねんれい）を重ねると図３のような左右縒（そうより）を用いるとされていました。

このように、江戸（えど）時代以前には、身分や年齢（ねんれい）に応（おう）じて着用できる衣服はほぼ定まっていました。それは、衣服というものが外見を形づくるがゆえに、着ている人の社会的な地位を示（しめ）すという役割（やくわり）を負っていたからです。

もし、自分の意思で衣服を選べるとしたら、当時の人々はどんなおしゃれを楽しみたかったのでしょう。選べる自由って素敵（すてき）ですね。

博物館ディクショナリー203号「着衣を選ぶ　公家男性の服飾と決まりごと」PDF版